Jenseits der Tauchsafari - eine andere Art zu tauchen in Raja Ampat
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Andi Cross
Frag jeden Taucher nach Raja Ampat, Indonesien, und du wirst wahrscheinlich das Gleiche hören - es ist eines der besten Ziele für Taucher auf dem Planeten. Bekannt für die riesigen Korallenriffe, die vor Leben pulsieren, die riesigen Fischschwärme, die anmutigen Mantas und die schwer fassbaren Pygmäenseepferdchen, fühlt sich jeder Tauchplatz hier wie ein Weltklasse-Tauchplatz an, bis der nächste Tauchgang die Messlatte noch höher legt. Wenn du in Raja Ampat tauchen willst, wirst du Unterwasserbegegnungen erleben, die konstant, intensiv und so gut sind, dass du dich fragst, wo sonst auf der Welt dieser Ort mithalten kann.
Raja Ampat liegt im Südwesten der indonesischen Provinz Papua und ist ein Archipel aus rund 1.500 Inseln, Kalksteinformationen und Sandbänken an der nordwestlichen Spitze der Bird's HEAD Halbinsel. Sie liegt im Korallendreieck, einer Region, die als das Epizentrum der marinen Biodiversität gilt. Das Korallendreieck, das sich über Teile Indonesiens, der Philippinen und Malaysias erstreckt, beherbergt die größte Vielfalt an Rifffischen und Korallen der Welt. Wenn du in Raja Ampat tauchst, erlebst du eine lebendige Momentaufnahme davon, wie unsere Ozeane vor Äonen einmal ausgesehen haben.
Raja Ampat von Land aus erforschen: Eine neue Art zu tauchen
Schon der Name "Raja Ampat" hat Gewicht und Geschichte. Er bedeutet übersetzt "Vier Könige", eine Anspielung auf die vier Hauptinseln: Misool, Salawati, Batanta und Waigeo. Der Legende nach fand eine Frau sieben Dracheneier, aus denen vier Könige schlüpften, die über die Inseln herrschten. Ein weiteres Ei wurde zur Königin, eines zum Geist und das letzte blieb unausgeschlüpft und wurde schließlich zu Stein, den die Einheimischen heute anbeten. Historisch gesehen stammt der Name jedoch vom Tidore-Sultanat der Molukken aus dem 15. Jahrhundert, das vier lokale Herrscher ernannte, um diese Gebiete zu regieren.
Raja Ampat ist heute eine der letzten Bastionen eines blühenden, intakten Meeresökosystems und steht bei vielen Tauchern ganz oben auf der Liste der Ziele, die man mindestens einmal im Leben gesehen haben muss. Mit 610 Inseln und über 740 Kilometern Küstenlinie bietet die Region einen unvergleichlichen Einblick in eine Welt, die von der Zeit unberührt scheint. Aber Zeit ist eine komische Sache. Im Laufe der Jahre sind selbst die entlegensten Winkel der Welt dem Druck der Modernisierung erlegen. Im Jahr 2018 hatte sich die Artenvielfalt von Raja Ampat weit herumgesprochen und Taucher aus aller Welt kamen nach Raja Ampat, um die unberührte Schönheit der Unterwasserwelt zu erleben.
Einst war Raja Ampat ein abgelegenes Tauchziel, das heute besser zugänglich ist als je zuvor und immer mehr Besucher anzieht. Dennoch ist es immer noch nicht einfach, nach Raja Ampat zu gelangen, auch wenn die Infrastruktur in der Region ausgebaut wurde. Um nach Raja Ampat zu gelangen, muss man über Jakarta oder Bali fliegen, bevor man die Torstadt Sorong erreicht. Von dort aus muss man mit der Fähre oder einem Charterflugzeug zu den nächsten Orten fliegen.
Die meisten Taucher schwören darauf, die Region mit Raja Ampat Tauchsafaris zu erkunden, die während einer einzigen Reise Zugang zu einer Vielzahl von Tauchplätzen bieten. Aber dieser Vorschlag hat mich neugierig gemacht, eine andere Option zu erkunden, und zwar eine, die als die weniger gefragte Wahl gilt.
Was würde es bedeuten, in Raja Ampat auf dem Landweg zu tauchen, anstatt mit einer Tauchsafari?
Kann ich in Raja Ampat nachhaltig tauchen und gleichzeitig eine engere Verbindung zu den lokalen Gemeinschaften herstellen, die diesen Ort ihr Zuhause nennen? Diese Fragen prägten meine Herangehensweise an die zwei Wochen, die ich auf der Inselgruppe verbrachte. Ich wollte herausfinden, ob das Tauchen an Land genauso lohnend ist wie das Tauchsafari-Erlebnis, in der Hoffnung, eine tiefere Verbindung zu einem Ort zu bekommen, der als "der Beste" gilt.
Die Reise begann auf der südlichsten Insel Misool, bevor wir nach Norden nach Waigeo fuhren. Schnell stellten wir fest, dass die Gerüchte um diesen Ort sehr wahr sind. Beide Regionen übertrafen unsere Erwartungen:
Sie gehörten zu den besten Tauchplätzen, die wir auf der Edges of Earth Expedition erlebt hatten.
Als wir mit der Schnellbootfähre von Sorong nach Misool übersetzten, befanden wir uns in der echten Abgeschiedenheit des Archipels, umgeben von einheimischen Fischerbooten, Dörfern auf Stelzen über dem Wasser und den drohenden Sturmfronten, die aus allen Richtungen auf uns zurollten und die man aufgrund des von der Moderne unberührten Himmels schon von weitem sehen konnte.
Einer der beeindruckendsten Aspekte des Tauchens im Süden war das streng kontrollierte System, das jeweils nur ein Boot pro Tauchplatz zuließ und das durch ein organisiertes Buchungssystem koordiniert wurde. Dabei ging es nicht nur um Logistik, sondern auch darum, die besten Praktiken zum Schutz der Natur in die Tat umzusetzen.
Das Misool Resort und seine Schwesterorganisation, die Misool Foundation, haben einen weltweiten Standard für nachhaltigen Tauchtourismus gesetzt, der sicherstellt, dass Taucherinnen und Taucher verantwortungsvoll mit diesen empfindlichen Ökosystemen umgehen, oft ohne es überhaupt zu merken. In einer Region, in der Überbevölkerung und übermäßiger Tourismus das Leben im Meer bedrohen, hat Misool bewiesen, dass mit sorgfältigem Management auch stark frequentierte Tauchplätze geschützt bleiben können und man sich beim Tauchen in Raja Ampat immer noch wie in der Abgeschiedenheit fühlen kann.
Im Januar in Raja Ampat zu tauchen bedeutete, die Natur auf ihrem Höhepunkt zu erleben - Riffbarschschwärme explodierten in synchroner Bewegung, während die Fressfeinde ihre unerbittliche Verfolgung in einem hypnotischen Schauspiel des Überlebens aufnahmen. Unter Wasser erstreckten sich Weich- und Hartkorallen, soweit das Auge reichte, ein Kaleidoskop aus leuchtenden Rosa-, Violett-, Rot- und Orangetönen, gemischt mit gedämpften Grün-, Blau- und Brauntönen.
Auch die Korallenaufforstungsgebiete - wo die Misool Foundation nach Jahrzehnten der Überfischung, des Dynamitfischens, der Bleiche und anderer zerstörerischer menschlicher Aktivitäten verlorene Riffe wieder aufbaut - waren einige der atemberaubendsten Korallengärten, die wir je gesehen haben.
Trotz der Weltklasse-Tauchbedingungen sahen wir nur selten ein anderes Boot am Horizont.
Wir wohnten im Yellu Village, einer Gemeinde, die aus Stelzenhäusern über kristallklarem Wasser besteht. Hier hatten wir die Möglichkeit, aus erster Hand von der Gemeinde zu erfahren - von ihren Herausforderungen, ihren Erfolgen und ihrer tief verwurzelten Verbindung zum Meer. Jede Mahlzeit war ein Festmahl mit lokalen Köstlichkeiten: lokal gefangener Fisch, Nasi Goreng und Mie Goreng (Indonesiens beliebte gebratene Reis- und Nudelgerichte) sowie mit Kokosnuss oder Sambal gewürzte Gerichte, die das Inselleben ausmachen.
Als es in Misool in Strömen regnete, erfuhren wir, dass der nächste Tag glasklares, ungestörtes Wasser bringen würde - perfekt, um die Wasserstraßen des Dorfes zu befahren und einen weiteren Teil dieses außergewöhnlichen Meeresschutzgebietes zu erkunden.
Unser nächstes Kapitel führte uns zum Hafen von Waisai, dem Tor zum nördlichen Raja Ampat. Die Nachtfähre von Misool nach Norden war ein Erlebnis für sich - ein altes, ausladendes Schiff, das trotz des ständigen Stroms von Reisenden, die zu den berühmten Tauchplätzen unterwegs waren, wie eingefroren wirkte. Die Einheimischen gaben uns den besten Tipp für die Reise: Wir sollten uns einen Platz in einem Mehrbettzimmer sichern - wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Es war eine schnörkellose Überfahrt, aber mit jeder späten Stunde kamen wir unserem nächsten Paradies näher - bereit, die nördlichen Tauchplätze von Raja Ampat zu erkunden und zu tauchen
Unser Aufenthalt im SSI Biodiversity Eco Nature Resort brachte uns mitten in die legendären Tauchplätze von Raja Ampat, die weiter nördlich liegen. Vom Ufer aus konnten wir Tauchsafaris und lokale Boote sehen, die Taucher zu den berühmten Tauchplätzen Blue Magic, Sardine Reef, Cape Kri, Melissa's Garden und Fam Slope brachten.
Trotz des hohen Verkehrsaufkommens in der Gegend fühlte sich das Resort selbst versteckt und abgelegen an und setzte sich für nachhaltige Tauchpraktiken ein. Jeder Tauchgang wurde sorgfältig geplant, um eine Überfüllung zu vermeiden, so dass wir nie mit den Tauchsafaris kollidierten, die dreißig oder mehr Taucher auf einmal ins Wasser ließen.
Unsere Boote waren auf 8-10 Personen begrenzt, und mit kleinen, gut geführten Tauchteams sahen wir uns nur selten unter Wasser.
Der Norden war genauso atemberaubend wie der Süden. Starke Strömungen sorgten für reihenweise pelagische Begegnungen. Melaninfarbene Mantarochen zogen mühelos über uns hinweg und warfen mit ihren dunklen Flügeln Schatten ins Blau. Schwärme von Fledermausfischen bewegten sich in Zeitlupe, während Graue, Weißspitzen- und Schwarzspitzen-Riffhaie an uns vorbeizogen und uns kaum beachteten.
Zwischen den Kopffüßern - Tintenfische, Oktopusse und Tintenfische -, den riesigen Napoleonfischen und der schieren Menge an Meereslebewesen fühlte sich jeder Moment wie eine Reizüberflutung an. Wir haben unsere Tauchzeiten so lange wie möglich ausgedehnt und sind nur dann aufgetaucht, wenn es unbedingt nötig war, weil wir das Spektakel unter Wasser nicht verlassen wollten.
Zu oft kommen Leute zum Tauchen nach Raja Ampat und setzen keinen Fuß über die Docks ihrer Tauchsafaris hinaus - aber das Land hier ist genauso außergewöhnlich wie das Meer. Auf dem Gelände des Resorts wimmelte es nur so von Leben, von den unheimlichen, großäugigen Fleckenkuskus - einemseltenen Beuteltier mit langem Schwanz, das sich um Palmen schlängelt - bis hin zu den lauten Rufen der wilden Vögel, die sich im Dickicht des Dschungels verstecken.
An einem frühen Morgen, noch vor Sonnenaufgang, fuhren wir mit dem Boot in das Insellabyrinth nahe des Dorfes Yenbesir, um Simon Kolomsusu zu treffen, einen 66-jährigen Vogelschützer. Seit vierzig Jahren setzt er sich für den Schutz des roten Paradiesvogels ein - eineArt, die einst wegen ihrer Federn fast ausgerottet wurde.
Seit vier Generationen arbeitet seine Familie daran, das Abschlachten zu beenden und stattdessen Besucher in den Dschungel zu bringen, um die Vögel in freier Wildbahn zu beobachten. Wir wanderten im Schutz der Dunkelheit und erreichten eine Lichtung, als das erste Licht des Tages die Bäume in leuchtendem Rot und Gold erstrahlen ließ. Der Zauber von Raja Ampat reicht weit über die Wasserlinie hinaus.
Neue Freunde zu finden ist normal, wenn du mit einem Tauchsafari-Schiff in Raja Ampat tauchst, aber wir fanden uns in einem ähnlichen Szenario wieder, obwohl wir an Land geankert hatten. Alle, die im Nature Resort vorbeikamen, sorgten sich um unseren Planeten und wollten sich darüber austauschen, wie man etwas besser machen, mehr zurückgeben und die besonderen Orte der Erde sowohl an Land als auch auf See erkunden kann.
Die aufrichtige Neugier aller, denen wir begegneten, unabhängig von ihrer Herkunft, war etwas Einzigartiges an dem Ort, an dem wir uns befanden.
Anstatt sich für die kleinen Kojen und Kajüten auf einem Mehrtagesschiff zu entscheiden, haben sie sich für solarbetriebene Camps, Essen aus der Region und gut getimtes Tauchen zum Schutz der Natur entschieden - das muss der Weg der Zukunft sein, wenn wir diese abgelegenen Orte weiter erkunden wollen.
Versteh mich nicht falsch - ich bin besessen vom Tauchen. Aber an einem so außergewöhnlichen Ort wie Raja Ampat geht es nicht nur darum, die ganze Zeit unter Wasser zu verbringen. Das Tauchen hier ist einzigartig und die besten Tauchplätze sind sowohl von Tauchsafaris als auch von Land aus zu erreichen.
Aber mit dem Anstieg des Tourismus sind einige Tauchplätze mehr unter Druck geraten, als du dir vorstellen kannst. Dem Meer eine Pause zu gönnen und an Land zu bleiben, auch wenn es nur für einen Teil der Reise ist, ist nicht nur eine verantwortungsvolle Entscheidung, sondern auch eine Gelegenheit, Raja Ampat in seiner Gesamtheit zu sehen und zu tauchen. Das volle Bild von unbestreitbarer Schönheit.
Der Ort, an dem wir übernachten, der Ethos der Betreiber, die wir unterstützen, und die Art und Weise, wie wir uns mit den lokalen Gemeinschaften auseinandersetzen, haben alle einen nachhaltigen Einfluss. Wenn wir das Glück haben, an so unberührten Orten wie hier zu tauchen, sind wir es diesen Regionen schuldig, bewusst zu reisen.
Als Taucher sollten wir neugierig sein, Fragen stellen, nach nachhaltigen Tauchbasen suchen, die mit den Einheimischen zusammenarbeiten und ihr Leben verbessern, und uns für Erlebnisse entscheiden, die uns herausfordern, echte Verwalter des Ozeans zu sein.
Selbst wenn das bedeutet, dass du aus deiner Komfortzone heraustreten musst - sei es, dass du das schärfste Sambal im Dorf probierst oder die tiefere Geschichte der Gewässer kennenlernst, die du erkundest. Denn die Momente, die Raja Ampat nach jedem Tauchgang bietet - die Verbindungen, die Geschichten, die gemeinsamen Mahlzeiten - sind es, die uns noch lange nach dem Auftauchen in Erinnerung bleiben.
Bist du bereit, in Raja Ampat zu tauchen? Entdecke die unvergleichliche Schönheit von Raja Ampat und finde dein perfektes Tauchcenter oder Resort, indem du diesen Dive Guide zum Tauchen in Raja Ampat liest. Lass deine nächste Tauchreise in diesem unglaublichen Paradies beginnen.
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Andi Cross ist SSI-Botschafter und Leiter der Edges of Earth-Expedition. Er berichtet über positive Entwicklungen im Meer und wie man die Welt bewusster erkunden kann. Um über die Expedition auf dem Laufenden zu bleiben, kannst du dem Team auf Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube und ihrer Website folgen .