Para além do Liveaboard - Uma forma diferente de mergulhar em Raja Ampat

Andi Cross

Pergunta a qualquer mergulhador sobre Raja Ampat, na Indonésia, e provavelmente ouvirás a mesma coisa - é um dos melhores destinos para mergulhadores do planeta. Conhecido pelos seus vastos recifes de coral cheios de vida, enormes cardumes de peixes, graciosas arraias-manta e esquivos cavalos-marinhos pigmeus, cada local aqui parece ser de classe mundial até que o mergulho seguinte eleve ainda mais a fasquia. Se quiseres mergulhar em Raja Ampat, terás encontros subaquáticos constantes, intensos e tão bons que te deixarão a pensar em que outro lugar do mundo pode rivalizar com este.

Localizado na província de Papua, no sudoeste da Indonésia, Raja Ampat é um arquipélago de cerca de 1500 ilhas, formações calcárias e bancos de areia na ponta noroeste da Península de Bird's Head. Situa-se no Triângulo dos Corais, uma região reconhecida como o epicentro da biodiversidade marinha. Abrangendo partes da Indonésia, Filipinas e Malásia, o Triângulo de Coral possui a maior diversidade de peixes de recife e corais do mundo. Mergulhar em Raja Ampat é experimentar um retrato vivo de como eram os nossos oceanos em eras passadas.

Explora Raja Ampat a partir de terra: Uma nova forma de mergulhar

Até o nome "Raja Ampat" tem peso e história. Traduz-se por "Quatro Reis", uma referência às suas quatro ilhas principais: Misool, Salawati, Batanta e Waigeo. Segundo a lenda, uma mulher encontrou sete ovos de dragão, quatro dos quais se transformaram em reis que passaram a governar as ilhas, outro tornou-se uma rainha, um transformou-se num fantasma e o último permaneceu por chocar, acabando por se transformar em pedra que as comunidades locais agora veneram. Historicamente, no entanto, o nome deriva do Sultanato Tidore das Ilhas Molucas, do século XV, que nomeou quatro governantes locais para governar estas terras.

Atualmente, Raja Ampat é um dos últimos bastiões de um ecossistema marinho próspero e intacto, o que faz com que seja um destino de topo na lista de muitos mergulhadores, que o devem visitar pelo menos uma vez na vida. Com 610 ilhas e mais de 740 quilómetros de costa, a região oferece um vislumbre sem paralelo de um mundo que parece intocado pelo tempo. Mas o tempo é uma coisa engraçada. Com o passar dos anos, até os cantos mais remotos do mundo sucumbiram às pressões da modernização. Em 2018, a notícia da biodiversidade de Raja Ampat espalhou-se por todo o lado e mergulhadores de todo o mundo vieram mergulhar em Raja Ampat para conhecer a sua beleza subaquática imaculada.

O que antes era um destino de mergulho isolado tornou-se mais acessível do que nunca, atraindo um número crescente de visitantes. No entanto, chegar a Raja Ampat continua a não ser uma tarefa fácil, independentemente do aumento das infra-estruturas desenvolvidas em toda a região. Para chegar a Raja Ampat, é necessário voar através de Jacarta ou Bali antes de chegar à cidade de Sorong, a porta de entrada. A partir daí, tens de apanhar um ferry ou um avião fretado para o próximo conjunto de locais.

A maioria dos mergulhadores jura que explora a região através dos liveaboards de Raja Ampat, que oferecem acesso a uma variedade de locais de mergulho durante uma única viagem. Mas esta sugestão deixou-me curioso para explorar outra opção, e uma que foi considerada a menos procurada.

O que significaria mergulhar em Raja Ampat por terra em vez de num liveaboard?

Será que eu poderia mergulhar em Raja Ampat de forma sustentável e, ao mesmo tempo, estar mais ligado às comunidades locais que chamam este lugar de lar? Estas perguntas moldaram a minha abordagem, que consistiu em passar duas semanas no arquipélago. Estava ansioso por ver se o mergulho em terra podia ser tão gratificante como a experiência num live aboard, tudo na esperança de conseguir estabelecer uma ligação mais profunda com um local tão altamente considerado como "o melhor".

A viagem começou na ilha mais a sul de Misool, antes de seguirmos para norte, para Waigeo. Rapidamente descobrimos que os rumores em torno deste local eram muito verdadeiros. Ambas as regiões superaram as expectativas:

Este foi um dos melhores mergulhos que encontrámos na expedição Edges of Earth.

Apanhando uma lancha rápida da cidade de Sorong para Misool, encontrámo-nos no verdadeiro recôndito do arquipélago, rodeados por barcos de pesca locais, aldeias sobre a água em palafitas e as imponentes frentes de tempestade que se aproximam de todas as direcções e que podes ver a quilómetros de distância devido a um céu não bloqueado pela modernidade.

Adoras a Indonésia? Aqui estão 11 destinos de mergulho imperdíveis na Indonésia

Um dos aspectos mais impressionantes do mergulho no sul foi o sistema rigorosamente controlado que permitia apenas um barco por local de mergulho de cada vez, tudo coordenado através de um sistema de reservas organizado. Tratava-se tanto de uma questão de logística como de pôr em prática as melhores práticas de conservação.

O Misool Resort e a sua organização irmã, a Misool Foundation, estabeleceram um padrão global para o turismo de mergulho sustentável, assegurando que os mergulhadores interagem com estes frágeis ecossistemas de forma responsável, muitas vezes sem sequer se aperceberem disso. Numa região em que a sobrelotação e o excesso de turismo ameaçam a vida marinha, a Misool provou que, com uma gestão cuidadosa, até os locais com muito tráfego podem permanecer protegidos, e que ainda é possível sentir-se genuinamente remoto ao mergulhar em Raja Ampat.

Mergulhar em Raja Ampat em janeiro significa testemunhar a natureza no seu auge - cardumes de anchovas explodiam em movimentos sincronizados enquanto os predadores lançavam a sua perseguição implacável numa demonstração hipnótica de sobrevivência. Abaixo, corais moles e duros estendiam-se até onde a vista alcançava, um caleidoscópio de rosas, roxos, vermelhos e laranjas brilhantes misturados com os verdes, azuis e castanhos mais suaves.

Mesmo os locais de restauração de corais - onde a Fundação Misool tem estado a reconstruir recifes perdidos após décadas de sobrepesca, pesca com dinamite, branqueamento e outras actividades humanas destrutivas - eram alguns dos jardins de corais mais deslumbrantes que alguma vez tínhamos visto.

Apesar das condições de mergulho de classe mundial, raramente vimos outro barco no horizonte.

Ficámos alojados na aldeia de Yellu, uma comunidade constituída por casas de palafitas sobre águas cristalinas. Aqui, tivemos a oportunidade de ouvir a comunidade em primeira mão - os seus desafios, os seus triunfos e a sua ligação profunda ao oceano. Cada refeição era um festim de sabores locais: peixe pescado localmente, nasi goreng e mie goreng (o adorado arroz frito e noodles da Indonésia), bem como pratos com infusão de coco ou temperados com sambal que definiam a vida na ilha.

Quando a chuva caía em Misool, ficámos a saber que o dia seguinte traria condições oceânicas cristalinas e sem perturbações - perfeitas para navegar pelos canais da aldeia e sair para explorar mais um trecho deste extraordinário santuário marinho.

O nosso próximo capítulo levou-nos ao porto de Waisai, a porta de entrada para o norte de Raja Ampat. O ferry noturno de Misool para norte foi uma experiência em si mesmo - uma embarcação antiga e espaçosa que parecia congelada no tempo, apesar do fluxo constante de viajantes que se dirigiam para os famosos locais de mergulho. Os conselhos dos locais conduziram-nos à melhor forma de fazer a viagem: garantir um lugar num beliche partilhado, o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido. Foi uma viagem sem frescuras, mas a cada hora tardia da noite, aproximávamo-nos da nossa próxima versão do paraíso - prontos para explorar e mergulhar nos locais do norte de Raja Ampat

A estadia no Biodiversity Eco Nature Resort, afiliado à SSI, colocou-nos no centro dos locais de mergulho mais lendários de Raja Ampat, situados mais a norte. Da costa, podíamos ver liveaboards e barcos locais transportando mergulhadores para os famosos locais Blue Magic, Sardine Reef, Cape Kri, Melissa's Garden e Fam Slope.

Apesar do elevado tráfego da zona, a estância em si parecia escondida, remota por direito próprio e totalmente empenhada em práticas de mergulho sustentáveis. Todos os mergulhos foram cuidadosamente programados para evitar a sobrelotação, assegurando que nunca chocámos com o circuito de liveaboard que despeja trinta ou mais mergulhadores na água ao mesmo tempo.

Os nossos barcos estavam limitados a 8-10 pessoas e, com equipas de mergulho pequenas e bem geridas, raramente nos víamos debaixo de água.

O norte provou ser tão impressionante como o sul, com fortes correntes que proporcionam encontros com pelágicos às dezenas. As raias-manta melânicas passavam sem esforço por cima de nós, com as suas asas escuras a projetar sombras no azul. Os cardumes de peixes-morcego moviam-se em câmara lenta, enquanto os tubarões cinzentos, de ponta branca e de ponta negra passavam por nós, mal nos reconhecendo.

Entre os cefalópodes - chocos, polvos e lulas -, o enorme bodião-de-napoleão e a enorme quantidade de vida marinha, cada momento parecia uma sobrecarga sensorial. Prolongámos ao máximo o tempo de mergulho, subindo à superfície apenas quando era absolutamente necessário, relutantes em deixar o espetáculo que se desenrolava lá em baixo.

Demasiadas vezes, as pessoas vêm mergulhar em Raja Ampat e nunca põem os pés para além das docas dos seus liveaboards - mas a terra aqui é tão extraordinária como o mar. A área do resort estava repleta de vida, desde o assustador cuscus malhadode olhos arregalados - ummarsupial raro com uma longa cauda que se enrosca nas palmeiras - até aos ruidosos chamamentos de pássaros selvagens escondidos no meio da selva.

Numa manhã bem cedo, antes do nascer do sol, partimos de barco para o labirinto de ilhas perto da aldeia de Yenbesir para nos encontrarmos com Simon Kolomsusu, um conservacionista de aves de 66 anos. A sua missão, nos últimos quarenta anos, tem sido proteger a icónica ave vermelha do paraíso - umaespécie outrora caçada até à quase extinção pelas suas penas.

Há quatro gerações que a sua família trabalha para acabar com a matança, optando por levar os visitantes à selva para verem as aves em estado selvagem. Caminhando ao abrigo da escuridão, chegámos a uma clareira no momento em que a primeira luz do dia revelava flashes de vermelho e dourado brilhantes nas árvores. A magia de Raja Ampat estende-se muito para além da linha de água.

INSPIRA-TE: SSI x Edges of Earth: O acampamento marítimo da Ilha Catalina transformando a vida das crianças

Fazer novos amigos é comum quando mergulhas em Raja Ampat através de um liveaboard, mas encontrámo-nos num cenário semelhante apesar de estarmos ancorados em terra. Todos os que passavam pelo Nature Resort se preocupavam com o planeta, querendo conversar sobre como fazer melhor, retribuir mais e explorar os lugares mais especiais da Terra, tanto em terra como no mar.

A curiosidade genuína de todas as pessoas que encontrámos, independentemente da sua origem, foi algo único no local onde nos encontrámos.

Em vez de optarem pelos pequenos beliches e cabines de uma embarcação de vários dias, escolheram acampamentos alimentados a energia solar, comida de origem local e mergulho de conservação oportuno, que tem de ser o caminho do futuro se quisermos continuar a explorar estes lugares remotos.

Não me interpretes mal - sou obcecado por mergulho. Mas num local tão extraordinário como Raja Ampat, a experiência não se resume a passares o tempo todo submerso. Os mergulhos aqui são únicos, sendo os melhores locais acessíveis tanto por liveaboard como por operadores terrestres.

Mas com o aumento do turismo, alguns locais estão a sofrer uma pressão maior do que a imaginável. Dar uma pausa ao oceano, permanecendo em terra, mesmo durante parte da viagem, não é apenas uma escolha responsável - é uma oportunidade de ver e mergulhar em Raja Ampat na sua totalidade. A imagem completa de uma beleza inegável.

O local onde ficamos alojados, o espírito dos operadores que apoiamos e a forma como nos relacionamos com as comunidades locais têm impactos duradouros. Se tivermos a sorte de mergulhar em locais tão imaculados como este, devemos a estas regiões ser viajantes conscientes.

Enquanto mergulhadores, a curiosidade deve ser o nosso padrão - fazer perguntas, procurar centros de mergulho sustentáveis que trabalhem com os habitantes locais e ajudem a melhorar as suas vidas, e escolher experiências que nos desafiem a ser verdadeiros administradores do oceano.

Mesmo que isso signifique sair da tua zona de conforto - quer seja experimentar o sambal mais picante da aldeia ou aprender as histórias mais profundas das águas que estás a explorar. Porque os momentos para além de cada mergulho que Raja Ampat oferece - as ligações, as histórias, as refeições partilhadas - são o que fica connosco muito depois de emergirmos.

Explora a beleza incomparável de Raja Ampat e encontra o teu centro de mergulho ou resort perfeito visitando este guia de mergulho em Raja Ampat. Deixa que a tua próxima viagem de mergulho comece neste paraíso incrível.

-

Andi Cross é embaixadora da SSI e líder da expedição Edges of Earth, destacando histórias de progresso positivo nos oceanos e como explorar o mundo de forma mais consciente. Para te manteres a par da expedição, segue a equipa no Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube e no seu website.