Más allá del Liveaboard - Una forma diferente de bucear en Raja Ampat

Andi Cross

Pregunta a cualquier submarinista por Raja Ampat, Indonesia, y probablemente oirás lo mismo: es uno de los mejores destinos para submarinistas del planeta. Conocido por sus inmensos arrecifes de coral rebosantes de vida, enormes bancos de peces, elegantes mantarrayas y escurridizos caballitos de mar pigmeos, cada lugar de buceo es único en el mundo hasta que la siguiente inmersión sube aún más el listón. Si quieres bucear en Raja Ampat, vivirás encuentros submarinos constantes, intensos y tan buenos que te harán preguntarte qué otro lugar del mundo puede rivalizar con éste.

Situado en el suroeste de la provincia indonesia de Papúa, Raja Ampat es un archipiélago de unas 1.500 islas, formaciones calizas y bancos de arena en el extremo noroeste de la península de Bird's HEAD. Se encuentra en el Triángulo de Coral, una región reconocida como epicentro de la biodiversidad marina. Abarcando partes de Indonesia, Filipinas y Malasia, el Triángulo de Coral alberga la mayor diversidad de peces de arrecife y corales del mundo. Bucear en Raja Ampat es experimentar una instantánea viva de cómo eran nuestros océanos en eones pasados.

Explorar Raja Ampat desde tierra: Una nueva forma de bucear

Incluso el nombre "Raja Ampat " tiene lastre e historia. Se traduce como "Cuatro Reyes", en referencia a sus cuatro islas principales: Misool, Salawati, Batanta y Waigeo. Según la leyenda, una mujer encontró siete huevos de dragón, cuatro de los cuales eclosionaron en reyes que pasaron a gobernar las islas, otro se convirtió en reina, otro en fantasma y el último quedó sin eclosionar, convirtiéndose finalmente en piedra que las comunidades locales ahora veneran. Históricamente, sin embargo, el nombre procede del sultanato Tidore de las islas Molucas, del siglo XV, que nombró a cuatro gobernantes locales para gobernar estas tierras.

En la actualidad, Raja Ampat se erige como uno de los últimos bastiones de un ecosistema marino próspero e intacto, lo que la convierte en uno de los principales destinos en las listas de muchos buceadores como visita obligada al menos una vez en la vida. Con 610 islas y más de 740 kilómetros de costa, la región ofrece una visión incomparable de un mundo que parece intocado por el tiempo. Pero el tiempo es algo curioso. Con el paso de los años, incluso los rincones más remotos del mundo han sucumbido a las presiones de la modernización. En 2018, la noticia de la biodiversidad de Raja Ampat se había extendido realmente a lo largo y ancho, y buceadores de todo el mundo acudieron a bucear a Raja Ampat para experimentar su prístina belleza submarina.

Lo que antes era un destino de buceo aislado se ha vuelto más accesible que nunca, atrayendo a un número cada vez mayor de visitantes. Sin embargo, llegar a Raja Ampat sigue siendo una hazaña, a pesar del aumento de las infraestructuras desarrolladas en toda la región. El viaje hasta aquí requiere volar a través de Yakarta o Bali antes de llegar a la ciudad de entrada de Sorong. Desde allí, hay que tomar un transbordador o volar en avión chárter hasta los siguientes lugares.

La mayoría de los buceadores confían en explorar la región a bordo de los barcos de Raja Ampat, que ofrecen acceso a diversos lugares de buceo en un solo viaje. Pero esta sugerencia me dejó con la curiosidad de explorar otra opción, y una que se consideraba la opción menos solicitada.

¿Qué significaría bucear en Raja Ampat por tierra en lugar de a bordo?

¿Podría bucear en Raja Ampat de forma sostenible y, al mismo tiempo, estar más conectado con las comunidades locales que consideran este lugar su hogar? Estas preguntas dieron forma a mi planteamiento, que consistió en pasar dos semanas recorriendo el archipiélago. Estaba ansioso por ver si el buceo en tierra podía ser tan gratificante como la experiencia a bordo, todo ello con la esperanza de llegar a conectar más profundamente con un lugar tan altamente considerado como "el mejor".

El viaje comenzó en la isla más meridional de Misool, antes de dirigirnos al norte, a Waigeo. Rápidamente descubrimos que los rumores en torno a este lugar eran muy ciertos. Ambas regiones superaron nuestras expectativas:

Fue uno de los mejores buceos que habíamos encontrado en la expedición a los Bordes de la Tierra.

Tomando un transbordador rápido desde la ciudad de Sorong hasta Misool, nos encontramos en la auténtica lejanía del archipiélago, rodeados de barcos de pesca locales, aldeas sobre el agua construidas sobre pilotes y los amenazadores frentes de tormenta que se acercaban desde todas direcciones y que podías ver a kilómetros de distancia gracias a un cielo despejado por la modernidad.

¿Te gusta Indonesia? Aquí tienes 11 destinos de buceo imprescindibles en Indonesia

Uno de los aspectos más impresionantes del buceo en el sur era el sistema estrictamente controlado que sólo permitía una embarcación por lugar de buceo a la vez, todo ello coordinado mediante un sistema organizado de reservas. Se trataba tanto de logística como de poner en práctica las mejores prácticas de conservación.

Misool Resort y su organización hermana, la Fundación Misool, han establecido una norma mundial para el turismo de buceo sostenible, garantizando que los buceadores interactúen con estos frágiles ecosistemas de forma responsable, a menudo sin siquiera darse cuenta. En una región donde la masificación y el exceso de turismo amenazan la vida marina, Misool ha demostrado que, con una gestión cuidadosa, incluso los lugares más frecuentados pueden seguir estando protegidos, y aún se puede sentir auténticamente remoto bucear en Raja Ampat.

Bucear en Raja Ampat en enero significaba ser testigo de la naturaleza en su apogeo: los bancos de anguilas estallaban en movimiento sincronizado mientras los depredadores se lanzaban a su implacable persecución en un hipnótico despliegue de supervivencia. Debajo, los corales blandos y duros se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un caleidoscopio de brillantes rosas, morados, rojos y naranjas mezclados con verdes, azules y marrones más tenues.

Incluso los lugares de restauración del coral -donde la Fundación Misool ha estado reconstruyendo arrecifes perdidos tras décadas de sobrepesca, pesca con dinamita, blanqueamiento y otras actividades humanas destructivas- eran algunos de los jardines de coral más impresionantes que habíamos visto nunca.

A pesar de las condiciones de inmersión de primera clase, rara vez vimos otro barco en el horizonte.

Nos alojamos en la aldea de Yellu, una comunidad formada por casas sobre pilotes sobre aguas cristalinas. Aquí tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano a la comunidad: sus retos, sus triunfos y su arraigada conexión con el océano. Cada comida era un festín de sabores locales: pescado capturado en la zona, nasi goreng y mie goreng (el adorado arroz frito y fideos de Indonesia), así como platos con infusión de coco o condimentados con sambal que definían la vida en la isla.

Cuando llovía a cántaros en Misool, nos enteramos de que al día siguiente las condiciones del océano serían cristalinas y tranquilas, perfectas para navegar por los canales del pueblo y salir a explorar otro tramo de este extraordinario santuario marino.

Nuestro siguiente capítulo nos llevó al puerto de Waisai, la puerta de entrada al norte de Raja Ampat. El transbordador nocturno desde Misool hacia el norte fue una experiencia en sí mismo: un viejo y enorme barco que parecía congelado en el tiempo a pesar del flujo constante de viajeros que se dirigían a los famosos lugares de buceo. Los consejos locales nos llevaron a la mejor forma de hacer el viaje: asegurarnos una plaza en una litera compartida, por orden de llegada. Fue una travesía sin lujos, pero cada hora de la noche nos acercaba más a nuestra próxima versión del paraíso: listos para explorar y bucear en los lugares del norte de Raja Ampat.

Nuestra estancia en el Biodiversity Eco Nature Resort, afiliado a SSI, nos situó en el centro de los lugares de buceo más legendarios de Raja Ampat, situados más al norte. Desde la orilla, podíamos ver los barcos de buceo y las embarcaciones locales que transportaban a los buceadores a los famosos Blue Magic, Sardine Reef, Cape Kri, Melissa's Garden y Fam Slope.

A pesar de la gran afluencia de la zona, el complejo se sentía apartado, remoto por derecho propio y plenamente comprometido con las prácticas de buceo sostenibles. Todas las inmersiones se programaban cuidadosamente para evitar la masificación, de modo que nunca chocábamos con el circuito de embarcaciones de vida a bordo que lanzaba al agua a treinta o más buceadores a la vez.

Nuestros barcos estaban limitados a 8-10 personas, y con equipos de buceo pequeños y bien dirigidos, rara vez nos veíamos bajo el agua.

El norte resultó ser tan asombroso como el sur, con fuertes corrientes que provocaban encuentros pelágicos por docenas. Las manta rayas melánicas pasaban sin esfuerzo por encima, con sus oscuras alas proyectando sombras en el azul. Los bancos de peces murciélago se movían a cámara lenta, mientras los tiburones grises, de puntas blancas y negros pasaban sin apenas reconocernos.

Entre los cefalópodos (sepias, pulpos y calamares), el enorme pez Napoleón y el enorme volumen de vida marina, cada momento parecía una sobrecarga sensorial. Esforzamos al máximo nuestros tiempos de inmersión, saliendo a la superficie sólo cuando era absolutamente necesario, reacios a abandonar el espectáculo que se desarrollaba debajo.

Con demasiada frecuencia, la gente viene a bucear a Raja Ampat y nunca pone un pie más allá de los muelles de sus barcos, pero la tierra es tan extraordinaria como el mar. Los terrenos del complejo rebosaban de vida, desde el espeluznante cuscus moteadode ojos saltones -unraro marsupial con una larga cola que se enroscaba alrededor de las palmeras- hasta los fuertes cantos de los pájaros salvajes escondidos justo fuera de la vista en la espesura de la selva.

Una mañana temprano, antes del amanecer, salimos en barco hacia el laberinto de islas cercano al pueblo de Yenbesir para reunirnos con Simon Kolomsusu, un conservacionista de aves de 66 años. Su misión durante los últimos cuarenta años ha sido proteger la emblemática ave roja del paraíso,una especie que antaño fue cazada hasta casi su extinción por sus plumas.

Durante cuatro generaciones, su familia ha trabajado para poner fin a la matanza, optando en su lugar por llevar a los visitantes a la selva para que sean testigos de las aves en estado salvaje. Caminando al amparo de la oscuridad, llegamos a un claro justo cuando los primeros focos del día revelaban destellos de rojo y dorado brillantes en los árboles. La magia de Raja Ampat se extiende mucho más allá de la línea de flotación.

INSPÍRATE: SSI x Bordes de la Tierra: El Campamento Marino de la Isla Catalina que transforma la vida de los niños

Hacer nuevos amigos es habitual cuando buceas en Raja Ampat a bordo de un barco, pero nos encontramos en un escenario similar a pesar de estar anclados en tierra. Todos los que pasaban por el Nature Resort se preocupaban por el planeta y querían entablar una conversación sobre cómo hacerlo mejor, devolver más y explorar los lugares más especiales de la Tierra, tanto en tierra como en el mar.

La genuina curiosidad de todas las personas que conocimos, independientemente de su procedencia, fue algo único del lugar en el que nos encontrábamos.

En lugar de optar por las pequeñas literas y camarotes de un barco de varios días, eligieron campamentos alimentados con energía solar, comida de origen local y un buceo de conservación bien programado, que debe ser el camino del futuro si queremos seguir explorando estos lugares remotos.

No me malinterpretes: estoy obsesionada con el submarinismo. Pero en un lugar tan extraordinario como Raja Ampat, la experiencia no consiste sólo en pasar todo el tiempo sumergido. El buceo aquí es único, y a los mejores lugares se puede llegar tanto en barco como en tierra.

Pero con el aumento del turismo, algunos lugares están soportando más presión de la imaginable. Dar un respiro al océano quedándose en tierra, aunque sea parte del viaje, no es sólo una elección responsable: es una oportunidad de ver y bucear en Raja Ampat en su totalidad. La imagen completa de una belleza innegable.

El lugar donde nos alojamos, la ética de los operadores a los que apoyamos y la forma en que nos relacionamos con las comunidades locales tienen impactos duraderos. Si tenemos la suerte de bucear en lugares tan prístinos como éste, les debemos a estas regiones ser viajeros conscientes.

Como buceadores, la curiosidad debería ser nuestra norma: hacer preguntas, buscar centros de buceo sostenibles que trabajen con la población local y ayuden a mejorar sus vidas, y elegir experiencias que nos desafíen a ser auténticos administradores del océano.

Aunque eso signifique salir de tu zona de confort, ya sea probando el sambal más picante del pueblo o conociendo las historias más profundas de las aguas que estás explorando. Porque los momentos que hay más allá de cada inmersión en Raja Ampat -las conexiones, las historias, las comidas compartidas- son los que permanecen con nosotros mucho después de salir a la superficie.

¿Estás preparado para bucear en Raja Ampat? Explora la incomparable belleza de Raja Ampat y encuentra tu centro o resort de buceo perfecto visitando esta guía de buceo en Raja Ampat. Deja que tu próximo viaje de buceo comience en este increíble paraíso.

-

Andi Cross es Embajadora de SSI y dirige la expedición "Los Límites de la Tierra", que pone de relieve historias de progreso positivo en los océanos y cómo explorar el mundo de forma más consciente. Para mantenerte al día de la expedición, sigue al equipo en Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube y su sitio web.