Bortom liveaboarden - Ett annorlunda sätt att dyka i Raja Ampat

Andi Cross

Fråga vilken dykare som helst om Raja Ampat i Indonesien, och du kommer förmodligen att höra samma sak – det är en av de bästa destinationerna för dykare på planeten. Känt för sina vidsträckta korallrev som pulserar av liv, massiva fiskstim, graciösa mantor och svårfångade dvärgsjöhästar, känns varje plats här i världsklass – bara tills nästa dyk höjer ribban ännu högre. Om du funderar på att dyka i Raja Ampat kommer du att uppleva undervattensupplevelser som är konstanta, intensiva och så bra att det får dig att undra var annars i världen kan konkurrera med denna plats.

Raja Ampat, belägen i Indonesiens sydvästra Papua-provins, är en arkipelag med ungefär 1 500 öar, kalkstensformationer och sandbankar vid den nordvästra spetsen av Bird's Head-halvön. Den ligger inom Koralltriangeln , en region som är känd som epicentrum för marin biologisk mångfald. Koralltriangeln, som sträcker sig över delar av Indonesien , Filippinerna och Malaysia , har den högsta mångfalden av revfiskar och koraller i världen. Att dyka i Raja Ampat är att uppleva en levande ögonblicksbild av hur våra hav en gång såg ut för evigheter sedan.

Utforska Raja Ampat från land: Ett nytt sätt att dyka

Även namnet "Raja Ampat" har tyngd och historia bakom sig. Det översätts till "Fyra kungar", en hänvisning till dess fyra huvudöar: Misool, Salawati, Batanta och Waigeo. Enligt legenden hittade en kvinna sju drakeägg, varav fyra kläcktes till kungar som senare härskade över öarna, en annan blev en drottning, ett blev ett spöke, och det sista förblev ukläckt och förvandlades så småningom till sten som lokalsamhällena nu dyrkar. Historiskt sett härstammar dock namnet från 1400-talets Tidoresultanatet på Moluckerna , som utsåg fyra lokala härskare för att styra dessa länder.

Idag står Raja Ampat som en av de sista bastionerna i ett blomstrande, intakt marint ekosystem, vilket gör det till en toppdestination på många dykares listor över ett måste att se minst en gång i livet. Med 610 öar och över 740 kilometer kustlinje erbjuder regionen en oöverträffad inblick i en värld som känns orörd av tiden. Men tiden är en konstig sak. Allt eftersom åren går har även de mest avlägsna hörnen av världen dukat under för moderniseringens tryck. År 2018 hade ryktet om Raja Ampats biologiska mångfald verkligen spridit sig vida omkring, och dykare från hela världen kom för att dyka i Raja Ampat och uppleva dess orörda undervattensskönhet.

Det som en gång var en isolerad dykdestination har blivit mer tillgänglig än någonsin och lockat ett ökande antal besökare. Ändå är det fortfarande ingen liten bedrift att ta sig till Raja Ampat , trots den utökade infrastrukturen som utvecklats i hela regionen. Resan hit kräver att man flyger via Jakarta eller Bali innan man når portstaden Sorong. Därifrån måste man ta färja eller flyga via charterflygplan till nästa uppsättning platser.

De flesta dykare svär vid att utforska regionen via Raja Ampat liveaboards , som erbjuder tillgång till en mängd olika dykplatser under en enda resa. Men det här förslaget gjorde mig nyfiken på att utforska ett annat alternativ, och ett som ansågs vara det mindre eftertraktade valet.

Vad skulle det innebära att dyka i Raja Ampat från land istället för att bo ombord?

Kunde jag dyka i Raja Ampat på ett hållbart sätt och samtidigt ha en starkare kontakt med de lokala samhällen som kallar den här platsen för sitt hem? Dessa frågor formade min strategi som bestod av två veckor över hela skärgården. Jag var ivrig att se om landbaserad dykning kunde vara lika givande som liveaboard-upplevelsen, allt i hopp om att få en djupare kontakt med en plats som är så högt ansedd som "den bästa".

Resan började på den sydligaste ön Misool innan vi fortsatte norrut till Waigeo. Vi upptäckte snabbt att ryktena kring denna plats var helt sanna. Båda regionerna levererade över förväntan:

Detta var några av de bästa dykupplevelserna vi hade upplevt på Edges of Earth -expeditionen .

Vi tog en snabbbåtsfärja från Sorong stad ner till Misool och befann oss mitt i skärgårdens genuina avlägsna områden, omgivna av lokala fiskebåtar, byar på pålar över vattnet och hotande stormfronter som rullade in från alla håll, sådana som man kunde se på flera kilometers avstånd på grund av en himmel som moderniteten öppnat för.

Älskar du Indonesien? Här är 11 indonesiska dykdestinationer du absolut måste dyka på

En av de mest imponerande aspekterna av dykning i söder var det strikt kontrollerade systemet som endast tillät en båt per dykplats åt gången, allt koordinerat genom ett organiserat bokningssystem. Detta handlade lika mycket om logistik som om att omsätta bästa praxis för bevarande i praktiken.

Misool Resort och dess systerorganisation, Misool Foundation , har satt en global standard för hållbar dykturism och säkerställt att dykare interagerar med dessa ömtåliga ekosystem på ett ansvarsfullt sätt, ofta utan att ens inse det. I en region där överbefolkning och överdriven turism hotar det marina livet har Misool bevisat att med noggrann förvaltning kan även platser med hög trafik förbli skyddade, och det kan fortfarande kännas genuint avlägset att dyka i Raja Ampat.

Att dyka i Raja Ampat i januari innebar att bevittna naturen när den var som bäst – ansjovisstim exploderade i synkroniserad rörelse när rovdjur inledde sin obevekliga jakt i en hypnotisk uppvisning av överlevnad. Nedanför sträckte sig mjuka och hårda koraller så långt ögat kunde nå, ett kalejdoskop av ljusrosa, lila, röda och orangea nyanser blandat med de mer dämpade gröna, blåa och bruna.

Till och med platserna för korallrestaurering – där Misool Foundation har återuppbyggt förlorade rev efter årtionden av överfiske, dynamitfiske, blekning och annan destruktiv mänsklig aktivitet – var några av de mest hisnande korallträdgårdar vi någonsin sett.

Trots dykförhållandena i världsklass såg vi sällan en annan båt vid horisonten.

Vi bodde i Yellu Village, ett samhälle bestående av hus på styltor över kristallklart vatten. Här fick vi chansen att höra från samhället på nära håll – deras utmaningar, deras triumfer och deras djupt rotade koppling till havet. Varje måltid var en festmåltid av lokala smaker: lokalt fångad fisk, nasi goreng och mie goreng (Indonesiens älskade stekta ris och nudlar), samt rätter kryddade med kokos eller sambal som definierade ölivet.

När regnet öste ner över Misool fick vi veta att nästa dag skulle bjuda på spegelblanka, ostörda havsförhållanden – perfekt för att navigera i byns vattenvägar och ge sig ut för att utforska ytterligare en del av detta extraordinära marina reservat.

Nästa kapitel förde oss till hamnen i Waisai, porten till norra Raja Ampat. Nattfärjan från Misool norrut var en upplevelse i sig – ett gammalt, vidsträckt fartyg som kändes fruset i tiden trots det stadiga flödet av resenärer på väg till de berömda dykplatserna. Lokala råd ledde oss till det bästa sättet att göra resan: att säkra en plats i ett delat våningsrum, först till kvarn. Det var en enkel resa, men med varje sen natttimme kom vi närmare vår nästa version av paradiset – redo att utforska och dyka i Raja Ampats norra platser.

Vi bodde på SSI-anslutna Biodiversity Eco Nature Resort, som placerade oss mitt i Raja Ampats mest legendariska dykplatser längre norrut. Från stranden kunde vi se liveaboards och lokala båtar som transporterade dykare till de berömda platserna Blue Magic , Sardine Reef , Cape Kri , Melissa's Garden och Fam Slope .

Trots den höga trafiken i området kändes själva resorten undangömd, avlägsen i sig själv och helt engagerad i hållbara dykmetoder . Varje dyk var noggrant tajmat för att undvika överbeläggning, vilket säkerställde att vi aldrig krockade med liveaboard-kretsen som dumpade trettio eller fler dykare i vattnet samtidigt.

Våra båtar var begränsade till 8–10 personer, och med små, välskötta dykteam såg vi sällan ens varandra under vattnet.

Norr visade sig vara lika häpnadsväckande som söder, med starka strömmar som gav dussintals pelagiska möten. Melaniska mantor passerade utan ansträngning ovanför oss, deras mörka vingspann kastade skuggor i det blå. Stimmar av fladdermusfiskar rörde sig i slowmotion, medan gråhajar, vitfenade och svartfenade revhajar gled förbi utan att knappt känna igen oss.

Mellan bläckfiskarna – sepia, bläckfisk och squid – den massiva napoleonfisken och den stora mängden marint liv, kändes varje ögonblick som en sensorisk överbelastning. Vi pressade våra dyktider så länge som möjligt och kom bara upp till ytan när vi absolut var tvungna, motvilliga att lämna spektaklet som utspelade sig nedanför.

Alltför ofta kommer folk för att dyka i Raja Ampat och sätter aldrig sin fot utanför bryggorna på sina liveaboards – men landet här är lika extraordinärt som havet. Resortområdet sjudade av liv, från den kusliga, storögda fläckiga cuscusen – ett sällsynt pungdjur med en lång stjärt som slingrade sig runt palmer, till de högljudda läten från vilda fåglar gömda precis utom synhåll i djungelns täta trädkrona.

En tidig morgon, före soluppgången, gav vi oss ut med båt in i ölabyrinten nära byn Yenbesir för att träffa Simon Kolomsusu, en 66-årig fågelvårdare. Hans uppdrag under de senaste fyrtio åren har varit att skydda den ikoniska röda paradisfågeln – en art som en gång jagades till nära utrotning för sina fjädrar.

I fyra generationer har hans familj arbetat för att få ett slut på slakten och istället valt att ta med besökare in i djungeln för att bevittna fåglarna i det vilda. Vi vandrade i skydd av mörkret och anlände till en glänta precis när dagens första ljus avslöjade glimtar av klarrött och guld i träden. Raja Ampats magi sträcker sig långt bortom vattenytan.

BLI INSPIRERAD: SSI x Edges of Earth: Catalina Island Sea Camp förändrar barns liv

Att få nya vänner är vanligt när man dyker i Raja Ampat via liveaboard, men vi befann oss i en liknande situation trots att vi låg för ankar på land. De som passerade genom Nature Resort hade alla en omsorg om planeten och ville diskutera hur man kunde göra bättre, ge tillbaka mer och utforska jordens mest speciella platser både på land och till sjöss.

Den genuina nyfikenheten hos alla vi mötte, oavsett bakgrund, var något unikt för där vi befann oss.

Istället för att välja de små kojer och hytter på ett flerdagarsfartyg valde de soldrivna läger, lokalt producerad mat och vältajmad dykning med fokus på naturvård, vilket måste vara framtidens sätt om vi vill fortsätta utforska dessa avlägsna platser.

Missförstå mig inte – jag är besatt av dykning. Men på en plats så extraordinär som Raja Ampat handlar upplevelsen inte bara om att spendera hela tiden under vatten. Dykning här är unikt, och de bästa platserna kan nås av både liveaboard- och landbaserade operatörer.

Men med den ökande turismen utsätts vissa platser för mer press än man kan tänka sig. Att ge havet en paus genom att stanna på land, även under en del av resan, är inte bara ett ansvarsfullt val – det är en möjlighet att se och dyka i Raja Ampat i sin helhet. Den fullständiga bilden av obestridlig skönhet.

Var vi bor, den etik vi har hos de operatörer vi stöder och hur vi samarbetar med lokalsamhällena har alla bestående effekter. Om vi har turen att få dyka på platser så orörda som denna, är vi skyldiga dessa regioner att vara medvetna resenärer.

Som dykare bör nyfikenhet vara vår standard – att ställa frågor, att söka upp hållbara dykcenter som samarbetar med lokalbefolkningen och hjälper till att förbättra deras liv, och att välja upplevelser som utmanar oss att vara genuina förvaltare av havet.

Även om det innebär att kliva utanför din komfortzon – oavsett om det handlar om att prova den kryddigaste sambalen i byn eller lära sig de djupare historierna om de vatten du utforskar. För ögonblicken bortom varje dyk som Raja Ampat erbjuder – kontakterna, berättelserna, de gemensamma måltiderna – är det som stannar kvar hos oss långt efter att vi kommit upp till ytan.

Är du redo att dyka i Raja Ampat? Utforska Raja Ampats oöverträffade skönhet och hitta ditt perfekta dykcenter eller din resort genom att besöka den här guiden till dykning i Raja Ampat . Låt din nästa dykresa börja i detta otroliga paradis.

—

Andi Cross är SSI-ambassadör och ledare för Edges of Earth-expeditionen, och lyfter fram berättelser om positiva framsteg inom havet och hur man kan utforska världen mer medvetet. För att hålla dig uppdaterad om expeditionen, följ teamet på Instagram , LinkedIn , TikTok , YouTube och deras webbplats .