Ud over liveaboarden - En anderledes måde at dykke i Raja Ampat på
raja ampatscuba divingmarine biodiversitysustainable tourismenvironment
14 views - 5 viewers (visible to dev)
Andi Cross
Spørg enhver dykker om Raja Ampat i Indonesien, og du vil sandsynligvis høre det samme – det er en af de bedste destinationer for dykkere på planeten. Kendt for sine enorme koralrev, der pulserer af liv, massive fiskestimer, yndefulde mantaer og undvigende dværgsøheste, føles hvert sted her i verdensklasse – kun indtil det næste dyk hæver barren endnu højere. Hvis du ønsker at dykke i Raja Ampat, vil du opleve undervandsoplevelser, der er konstante, intense og så gode, at det får dig til at undre dig over, hvor ellers i verden kan konkurrere med dette sted.
Raja Ampat ligger i Indonesiens sydvestlige Papua-provins og er en øgruppe med omkring 1.500 øer, kalkstensformationer og sandbanker ved den nordvestlige spids af Bird's Head-halvøen. Den ligger i Koraltrekanten , en region, der er anerkendt som epicentret for marine biodiversitet. Koraltrekanten, der strækker sig over dele af Indonesien , Filippinerne og Malaysia , rummer den største diversitet af revfisk og koraller i verden. At dykke i Raja Ampat er at opleve et levende øjebliksbillede af, hvordan vores have engang så ud i svundne tider.
Udforsk Raja Ampat fra land: En ny måde at dykke på
Selv navnet "Raja Ampat" rummer vægt og historie. Det kan oversættes til "Fire Konger", en henvisning til de fire hovedøer: Misool, Salawati, Batanta og Waigeo. Ifølge legenden fandt en kvinde syv drageæg, hvoraf fire blev til konger, der senere herskede over øerne, et andet blev til en dronning, et blev til et spøgelse, og det sidste forblev uklækket og til sidst blev til sten, som lokalsamfundene nu dyrker. Historisk set stammer navnet dog fra Tidore-sultanatet på Molukkerne i det 15. århundrede, som udpegede fire lokale herskere til at styre disse lande.
I dag står Raja Ampat som en af de sidste bastioner i et blomstrende, intakt marint økosystem, hvilket gør det til en topdestination på mange dykkeres lister over et must-see mindst én gang i deres liv. Med 610 øer og over 740 kilometer kystlinje tilbyder regionen et uovertruffent glimt ind i en verden, der føles uberørt af tiden. Men tid er en sjov ting. Som årene går, er selv de mest afsidesliggende hjørner af verden bukket under for moderniseringens pres. I 2018 havde rygtet om Raja Ampats biodiversitet virkelig spredt sig vidt og bredt, og dykkere fra hele verden kom for at dykke i Raja Ampat og opleve dens uberørte undervandsskønhed.
Det, der engang var en isoleret dykkerdestination, er blevet mere tilgængelig end nogensinde og tiltrækker et stigende antal besøgende. Men det er stadig ingen lille bedrift at komme til Raja Ampat , på trods af den forbedrede infrastruktur, der er udviklet i hele regionen. Rejsen hertil kræver en flyvetur gennem Jakarta eller Bali, før man når portbyen Sorong. Derfra skal man med færge eller charterfly til det næste sæt seværdigheder.
De fleste dykkere sværger ved at udforske regionen via Raja Ampat liveaboards , som tilbyder adgang til en række forskellige dykkersteder på en enkelt tur. Men dette forslag gjorde mig nysgerrig efter at udforske en anden mulighed, og en der blev betragtet som det mindre eftertragtede valg.
Hvad ville det sige at dykke i Raja Ampat fra land i stedet for at leve ombord?
Kunne jeg dykke bæredygtigt i Raja Ampat og samtidig være tættere forbundet med de lokalsamfund, der kalder dette sted mit hjem? Disse spørgsmål formede min tilgang, der bestod af to uger tilbragt på tværs af øgruppen. Jeg var ivrig efter at se, om landbaseret dykning kunne være lige så givende som liveaboard-oplevelsen, alt sammen i håb om at få en dybere forbindelse med et sted, der er så højt anset som "det bedste".
Rejsen begyndte på den sydligste ø Misool, før vi satte kursen nordpå til Waigeo. Vi opdagede hurtigt, at rygterne om dette sted var meget sande. Begge regioner levede op til forventningerne:
Dette var noget af den bedste dykning, vi havde oplevet på Edges of Earth -ekspeditionen .
Vi tog en speedbådsfærge fra Sorong by ned til Misool og befandt os i øgruppens autentiske afsidesliggende egne, omgivet af lokale fiskerbåde, landsbyer på pæle over vandet og truende stormfronter, der rullede ind fra alle retninger, som man kunne se på kilometer afstand på grund af en himmel, der var åbnet af moderniteten.
Et af de mest imponerende aspekter ved dykning i syd var det stramt kontrollerede system, der kun tillod én båd pr. dykkersted ad gangen, alt koordineret gennem et organiseret bookingsystem. Dette handlede lige så meget om logistik, som det handlede om at omsætte bedste praksis inden for bevaring til handling.
Misool Resort og dets søsterorganisation, Misool Foundation , har sat en global standard for bæredygtig dykkerturisme og sikrer, at dykkere interagerer ansvarligt med disse skrøbelige økosystemer, ofte uden selv at være klar over det. I en region, hvor overbelægning og overdreven turisme truer havlivet, har Misool bevist, at selv steder med høj trafik kan forblive beskyttet med omhyggelig forvaltning, og det kan stadig føles virkelig fjernt at dykke i Raja Ampat.
At dykke i Raja Ampat i januar betød at opleve naturen på sit højeste – ansjosestimer eksploderede i synkroniseret bevægelse, mens rovdyr iværksatte deres ubarmhjertige jagt i en hypnotisk demonstration af overlevelse. Nedenunder strakte bløde og hårde koraller sig så langt øjet rakte, et kalejdoskop af klare lyserøde, lilla, røde og orange farver blandet med de mere afdæmpede grønne, blå og brune farver.
Selv koralrestaureringsstederne – hvor Misool Foundation har genopbygget tabte rev efter årtiers overfiskeri, dynamitfiskeri, blegning og andre destruktive menneskelige aktiviteter – var nogle af de mest betagende koralhaver, vi nogensinde havde set.
Trods de førsteklasses dykkerforhold så vi sjældent en anden båd i horisonten.
Vi boede i Yellu Village, et samfund bestående af huse på pæle over krystalklart vand. Her havde vi mulighed for at høre fra lokalsamfundet på første hånd – deres udfordringer, deres triumfer og deres dybt rodfæstede forbindelse til havet. Hvert måltid var et festmåltid af lokale smagsoplevelser: lokalt fanget fisk, nasi goreng og mie goreng (Indonesiens elskede stegte ris og nudler), samt retter med kokos eller sambal, der definerede ø-livet.
Da regnen styrtdykkede over Misool, fandt vi ud af, at den næste dag ville bringe spejlblanke, uforstyrrede havforhold – perfekt til at navigere i landsbyens vandveje og drage ud for at udforske endnu en del af dette ekstraordinære havreservat.
Vores næste kapitel bragte os til havnen i Waisai, porten til det nordlige Raja Ampat. Natfærgen fra Misool mod nord var en oplevelse i sig selv – et gammelt, vidtstrakt fartøj, der føltes fastfrosset i tiden på trods af den konstante strøm af rejsende på vej til de berømte dykkersteder. Lokale råd førte os til den bedste måde at foretage rejsen på: at sikre en plads i et delt køjesengsværelse, efter først til mølle-princippet. Det var en enkel rejse, men med hver sene nattetime kom vi tættere på vores næste version af paradis – klar til at udforske og dykke i Raja Ampats nordlige steder.
Vores ophold på det SSI-tilknyttede Biodiversity Eco Nature Resort placerede os midt i et af Raja Ampats mest legendariske dykkersteder længere nordpå. Fra kysten kunne vi se liveaboards og lokale både, der fragtede dykkere til de berømte steder Blue Magic , Sardine Reef , Cape Kri , Melissa's Garden og Fam Slope .
Trods den høje trafik i området føltes selve resortet gemt væk, afsidesliggende i sig selv og fuldt ud engageret i bæredygtige dykkerpraksisser . Hvert dyk var omhyggeligt timet for at undgå overfyldthed, hvilket sikrede, at vi aldrig stødte sammen med liveaboard-kredsløbet, der dumpede tredive eller flere dykkere i vandet på én gang.
Vores både var begrænset til 8-10 personer, og med små, velstyrede dykkerhold så vi sjældent hinanden under vandet.
Norden viste sig at være lige så betagende som syd, med stærke strømme, der leverede pelagiske møder i dusinvis. Melaniske djævlerokker passerede ubesværet over hovedet, deres mørke vingefang kastede skygger i det blå. Stimer af flagermusfisk bevægede sig i slowmotion, mens grå-, hvidtippe- og sorttippede revhajer gled forbi uden knap nok at genkende os.
Mellem blæksprutterne – ottearmede blæksprutter, tiarmede blæksprutter og tiarmede blæksprutter – den massive napoleon-leppefisk og den store mængde havliv føltes hvert øjeblik som en sensorisk overbelastning. Vi pressede vores dykketid så længe som muligt og kom kun til overfladen, når vi absolut var nødt til det, modvillige til at forlade skuespillet nedenfor.
Alt for ofte kommer folk for at dykke i Raja Ampat og sætter aldrig deres fod ud over kajen på deres liveaboards – men landet her er lige så ekstraordinært som havet. Resortets område summede af liv, lige fra den uhyggelige, plettede cuscus med store øjne – et sjældent pungdyr med en lang hale, der snoede sig om palmer, til de høje kald fra vilde fugle, der var gemt lige ude af syne i junglens tykke trækroner.
En tidlig morgen, før solopgang, satte vi ud med båd ind i ø-labyrinten nær Yenbesir landsby for at møde Simon Kolomsusu, en 66-årig fuglebevaringsforkæmper. Hans mission i de sidste fyrre år har været at beskytte den ikoniske røde paradisfugl - en art, der engang blev jaget til næsten udryddelse for sine fjer.
I fire generationer har hans familie arbejdet for at stoppe nedslagtningen og har i stedet valgt at tage besøgende med ud i junglen for at se fuglene i naturen. Vi vandrede i ly af mørket og ankom til en lysning, lige da dagens første lys afslørede glimt af strålende rødt og guld i træerne. Raja Ampats magi strækker sig langt ud over vandlinjen.
Det er almindeligt at få nye venner, når man dykker i Raja Ampat via liveaboard, men vi befandt os i en lignende situation, selvom vi lå for anker på land. De, der passerede gennem Nature Resort, havde alle en omsorg for planeten og ønskede at deltage i en samtale om, hvordan man kunne gøre det bedre, give mere tilbage og udforske Jordens mest særlige steder både på land og til søs.
Den ægte nysgerrighed hos alle vi mødte, uanset deres baggrund, var noget unikt for hvor vi befandt os.
I stedet for at vælge de små køjesenge og kahytter på et flerdagesfartøj, valgte de soldrevne lejre, lokalt fremskaffet mad og veltimet naturbevaringsdykning, hvilket skal være fremtidens vej, hvis vi vil fortsætte med at udforske disse afsidesliggende steder.
Misforstå mig ikke – jeg er besat af dykning. Men på et sted så ekstraordinært som Raja Ampat handler oplevelsen ikke kun om at tilbringe hele tiden under vandet. Dykning her er enestående, og de bedste steder kan nås af både liveaboard- og landbaserede operatører.
Men med den stigende turisme er nogle steder under større pres end man kan forestille sig. At give havet en pause ved at forblive på land, selv i en del af turen, er ikke bare et ansvarligt valg – det er en mulighed for at se og dykke i Raja Ampat i sin helhed. Det fulde billede af ubestridelig skønhed.
Hvor vi bor, den etos, som de operatører, vi støtter, har, og hvordan vi interagerer med lokalsamfundene, har alle varige konsekvenser. Hvis vi er så heldige at kunne dykke på steder så uberørte som dette, skylder vi disse regioner at være bevidste rejsende.
Som dykkere bør nysgerrighed være vores standard – at stille spørgsmål, at opsøge bæredygtige dykkercentre , der samarbejder med lokalbefolkningen og hjælper med at forbedre deres liv, og at vælge oplevelser, der udfordrer os til at være ægte forvaltere af havet.
Selv hvis det betyder at træde uden for din komfortzone – hvad enten det er at prøve den mest krydrede sambal i landsbyen eller at lære de dybere historier om det vand, du udforsker. Fordi øjeblikkene efter hvert dyk, Raja Ampat tilbyder – forbindelserne, historierne, de fælles måltider – er det, der bliver hos os længe efter, vi er kommet til overfladen.
Er du klar til at dykke i Raja Ampat? Udforsk Raja Ampats uovertrufne skønhed, og find dit perfekte dykkercenter eller resort ved at besøge denne guide til dykning i Raja Ampat . Lad din næste dykkerrejse begynde i dette utrolige paradis.
—
Andi Cross er SSI-ambassadør og leder af Edges of Earth-ekspeditionen, der fremhæver historier om positive fremskridt i havet og hvordan man kan udforske verden mere bevidst. For at holde dig opdateret om ekspeditionen kan du følge teamet på Instagram , LinkedIn , TikTok , YouTube og deres hjemmeside .