מעבר ל-Liveaboard - דרך שונה לצלול בראג'ה אמפט
raja ampatscuba divingmarine biodiversitysustainable tourismenvironment
14 views - 5 viewers (visible to dev)
Andi Cross
שאלו כל צולל על ראג'ה אמפט, אינדונזיה, וסביר להניח שתשמעו את אותו הדבר - זהו אחד היעדים הטובים ביותר לצוללנים על פני כדור הארץ. אתר זה, הידוע בשוניות האלמוגים העצומות הפועמות בחיים, בלהקות דגים ענקיות, דגי מנטה חינניים וסוסוני ים פיגמיים חמקמקים, מרגיש ברמה עולמית - רק שעד הצלילה הבאה מעלה את הרף גבוה עוד יותר. אם אתם מחפשים לצלול בראג'ה אמפט, תחוו מפגשים תת-ימיים קבועים, אינטנסיביים וכל כך טובים עד שתהיו תוהים היכן עוד בעולם יכול להתחרות במקום הזה.
ראג'ה אמפט, הממוקמת במחוז פפואה שבדרום מערב אינדונזיה, היא ארכיפלג של כ-1,500 איים, תצורות אבן גיר וגושי חול בקצה הצפון-מערבי של חצי האי ראש הציפור. היא שוכנת בתוך משולש האלמוגים , אזור המוכר כמרכז המגוון הביולוגי הימי. משולש האלמוגים, המשתרע על פני חלקים מאינדונזיה , הפיליפינים ומלזיה , מכיל את המגוון הגבוה ביותר בעולם של דגי שונית ואלמוגים. צלילה בראג'ה אמפט היא לחוות תמונה חיה של איך נראו האוקיינוסים שלנו פעם בעידנים עברו.
חקר ראג'ה אמפט מהיבשה: דרך חדשה לצלול
אפילו השם "ראג'ה אמפט" טומן בחובו משקל והיסטוריה. משמעותו היא "ארבעה מלכים", התייחסות לארבעת האיים העיקריים: מיסול, סלוואטי, בטנטה ווייג'או. על פי האגדה, אישה מצאה שבע ביצי דרקון, ארבע מהן בקעו למלכים שהמשיכו לשלוט באיים, אחת נוספת הפכה למלכה, אחת הפכה לרוח רפאים, והאחרונה נותרה לא בקעה, ובסופו של דבר הפכה לאבן שהקהילות המקומיות סוגדות לה כיום. מבחינה היסטורית, עם זאת, השם נובע מסולטנות טידור של איי מולוקה מהמאה ה-15, שמינתה ארבעה שליטים מקומיים לשלוט באדמות אלה.
כיום, ראג'ה אמפט עומדת כאחד המעוזים האחרונים של מערכת אקולוגית ימית משגשגת ושלמה, מה שהופך אותה ליעד מוביל ברשימות צוללנים רבים כיעד שחובה לראות לפחות פעם אחת בחייהם. עם 610 איים ויותר מ-740 קילומטרים של קו חוף, האזור מציע הצצה שאין שני לה לעולם שמרגיש כאילו הזמן לא נגע בו. אבל הזמן הוא דבר מצחיק. עם חלוף השנים, אפילו הפינות הנידחות ביותר בעולם נכנעו ללחצי המודרניזציה. עד שנת 2018, השמועה על המגוון הביולוגי של ראג'ה אמפט התפשטה למרחקים, וצוללנים מכל רחבי העולם הגיעו לצלול בראג'ה אמפט כדי לחוות את יופיה התת-ימי הבתולי.
מה שהיה פעם יעד צלילה מבודד הפך לנגיש יותר מתמיד, ומשך אליו מספר הולך וגדל של מבקרים. אך ההגעה לראג'ה אמפט עדיין אינה הישג של מה בכך, למרות התשתיות המשופרות שפותחו ברחבי האזור. המסע לכאן דורש טיסה דרך ג'קרטה או באלי לפני ההגעה לעיר השער סורונג. משם, יש לשוט במעבורת או לטוס במטוס צ'רטר לאתרים הבאים.
רוב הצוללנים נוטים לחקור את האזור באמצעות גלישת גלים של ראג'ה אמפט , המציעה גישה למגוון אתרי צלילה במהלך טיול אחד. אבל ההצעה הזו עוררה בי סקרנות לגבי אפשרות אחרת, שנחשבה לפחות מבוקשת.
מה המשמעות של צלילה בראג'ה אמפט דרך היבשה במקום לחיות על הסיפון?
האם אוכל לצלול בראג'ה אמפט באופן בר-קיימא תוך כדי שאני מחובר יותר לקהילות המקומיות שקוראות למקום הזה בית? שאלות אלו עיצבו את הגישה שלי, שכללה שבועיים ברחבי הארכיפלג. הייתי להוט לראות האם צלילה ביבשה יכולה להיות מתגמלת בדיוק כמו חוויית המגורים על סיפון, והכל בתקווה להתחבר עמוק יותר למקום שנחשב כל כך "הטוב ביותר".
המסע החל באי הדרומי ביותר מיסול לפני שנסענו צפונה לוואיגו. עד מהרה גילינו שהשמועות סביב המקום הזה נכונות לחלוטין. שני האזורים סיפקו מעבר לכל הציפיות:
זו הייתה אחת מהצלילות הטובות ביותר שנתקלנו בהן במשלחת " קצוות כדור הארץ".
כשנסענו במעבורת סירת מנוע מהעיר סורונג למיסול, מצאנו את עצמנו באזורים הנידחים האמיתיים של הארכיפלג, מוקפים בסירות דיג מקומיות, כפרים על כלונסאות מעבר למים, וחזיתות סערה מתקרבות מכל כיוון, כאלה שניתן היה לראות ממרחק קילומטרים בגלל שמיים שלא חסמו אותם המודרניות.
אחד ההיבטים המרשימים ביותר של צלילה בדרום היה המערכת המבוקרת בקפדנות שאפשרה רק סירה אחת לכל אתר צלילה בכל פעם, והכל מתואם באמצעות מערכת הזמנות מאורגנת. זה היה עניין של לוגיסטיקה באותה מידה כמו של יישום שיטות עבודה מומלצות בתחום השימור.
אתר הנופש מיסול וארגון האחות שלו, קרן מיסול , קבעו סטנדרט עולמי לתיירות צלילה בת קיימא, ומבטיחים שצוללנים יתקשרו עם מערכות אקולוגיות שבריריות אלו באחריות, לעתים קרובות מבלי להבין זאת כלל. באזור שבו צפיפות יתר ותיירות עודפת מאיימים על החיים הימיים, מיסול הוכיחה שעם ניהול זהיר, אפילו אתרים עם תנועה רבה יכולים להישאר מוגנים, ועדיין יכול להיות תחושה של ריחוק אמיתי לצלול בראג'ה אמפט.
לצלול בראג'ה אמפט בינואר פירושו היה לחזות בטבע בשיאו - להקות אנשובי התפוצצו בתנועה מסונכרנת כשטורפים פתחו במרדף בלתי פוסק בתצוגת הישרדות היפנוטית. למטה, אלמוגים רכים וקשים נמתחו עד קצה גבול היכולת, קליידוסקופ של ורודים, סגולים, אדומים וכתומים בהירים מעורבבים עם ירוקים, כחולים וחומים עדינים יותר.
אפילו אתרי שיקום האלמוגים - שבהם קרן מיסול משקמת שוניות אבודות לאחר עשרות שנים של דיג יתר, דיג דינמיט, הלבנה ופעילויות אנושיות הרסניות אחרות - היו כמה מגני האלמוגים עוצרי הנשימה ביותר שראינו אי פעם.
למרות תנאי הצלילה ברמה עולמית, כמעט ולא ראינו סירה נוספת באופק.
שהינו בכפר יֶלוּ, קהילה המורכבת מבתים על כלונסאות מעל מים צלולים. כאן, הייתה לנו הזדמנות לשמוע ממקור ראשון מהקהילה - את האתגרים שלה, את הניצחונות שלה ואת הקשר העמוק שלה לאוקיינוס. כל ארוחה הייתה משתה של טעמים מקומיים: דגים שנדוגו במקום, נאסי גורנג ומיי גורנג (אורז מטוגן ואטריות אהובים של אינדונזיה), כמו גם מנות מתובלות בקוקוס או בסמבל שהגדירו את חיי האי.
כשהגשם ירד במיסול, גילינו שלמחרת יביא עמו תנאי אוקיינוס זכוכית ובלתי מופרעים - מושלמים לשיט בנתיבי המים של הכפר וליציאה לחקור קטע נוסף של שמורת הים יוצאת הדופן הזו.
הפרק הבא שלנו הביא אותנו לנמל וייסאי, שער הכניסה לצפון ראג'ה אמפט. המעבורת הלילית ממיסול צפונה הייתה חוויה בפני עצמה - כלי שיט ישן וגדול שהרגיש קפוא בזמן למרות הזרם הקבוע של נוסעים בדרכם לאתרי הצלילה המפורסמים. עצות מקומיות הובילו אותנו לדרך הטובה ביותר לעשות את המסע: הבטחת מקום בחדר קומותיים משותף, כל הקודם זוכה. זה היה מסע פשוט, אבל עם כל שעה מאוחרת בלילה, התקרבנו לגרסה הבאה שלנו של גן עדן - מוכנים לחקור ולצלול את האתרים הצפוניים של ראג'ה אמפט.
השהייה באתר הנופש Biodiversity Eco Nature Resort, המסונף ל-SSI, הציבה אותנו במרכז אתרי הצלילה האגדיים ביותר של ראג'ה אמפט, הממוקמים צפונה יותר. מהחוף יכולנו לראות סירות צלילה מקומיות שהסיעו צוללנים לאתרי Blue Magic , שונית הסרדינים , קייפ קרי , גן מליסה ומדרון פאם .
למרות התנועה הרבה באזור, אתר הנופש עצמו הרגיש נסתר, מרוחק בפני עצמו, ומחויב לחלוטין לשיטות צלילה בנות קיימא . כל צלילה תוזמן בקפידה כדי למנוע צפיפות יתר, מה שהבטיח שלעולם לא נתקלנו במעגל הצלילה החי שזרק שלושים או יותר צוללנים למים בבת אחת.
הסירות שלנו היו מוגבלות ל-8-10 אנשים, ועם צוותי צלילה קטנים ומנוהלים היטב, כמעט ולא ראינו אחד את השני מתחת למים.
הצפון התגלה כמעניין לא פחות מהדרום, עם זרמים חזקים שהביאו עשרות מפגשים פלגיים. דגי מנטה מלניים חלפו ללא מאמץ מעלינו, מוטת כנפיהם הכהה מטילה צללים בכחול. להקות של דגי עטלף נעו בהילוך איטי, בעוד כרישי שונית אפורים, לבני קצה ושחורי קצה חלפו על פנינו, בקושי מזהים אותנו.
בין הצפלופודים - דיונונים, תמנון ודיונונים - דג נפוליאון העצום, לבין הכמות העצומה של החיים הימיים, כל רגע הרגיש כמו עומס חושי. דחפנו את זמני הצלילה שלנו ככל האפשר, ועלינו אל פני השטח רק כשהיינו חייבים לחלוטין, מהססים לעזוב את המחזה המתרחש למטה.
לעתים קרובות מדי, אנשים מגיעים לצלול בראג'ה אמפט ומעולם לא דורכים מעבר לרציף של סירות הלינה שלהם - אבל היבשה כאן יוצאת דופן בדיוק כמו הים. שטחי אתר הנופש שוקקו חיים, החל מקוסקוס מנומר מפחיד ופעור עיניים - חיית כיס נדירה עם זנב ארוך שמתפתל סביב עצי דקל, ועד לקריאות הרמות של ציפורי בר המוסתרות ממש מחוץ לטווח ראייה בעובי חופת הג'ונגל.
בוקר אחד מוקדם, לפני הזריחה, יצאנו בסירה אל מבוך האי ליד כפר ינבסיר כדי לפגוש את סימון קולומסוסו, איש שימור ציפורים בן 66. משימתו בארבעים השנים האחרונות הייתה להגן על ציפור גן העדן האדומה האייקונית - מין שניצוד בעבר עד כמעט הכחדה בשל נוצותיו.
במשך ארבעה דורות, משפחתו פעלה לסיום הטבח, ובחרה במקום זאת להביא מבקרים אל הג'ונגל כדי שיוכלו לחזות בציפורים בטבע. טיילנו בחסות החשיכה, והגענו לקרחת יער בדיוק כשהאור הראשון של היום חשף הבזקים של אדום וזהב בוהקים על העצים. קסמו של ראג'ה אמפט משתרע הרבה מעבר לקו המים.
יצירת חברים חדשים היא תופעה שבשגרה כשצוללים בראג'ה אמפט באמצעות סיור חיים, אך גם אנחנו מצאנו את עצמנו בתרחיש דומה למרות שעוגנו ביבשה. כל מי שעבר דרך אתר הנופש הטבעי גילה אכפתיות לכדור הארץ, ורצו לשוחח על איך לעשות טוב יותר, לתת בחזרה יותר ולחקור את המקומות המיוחדים ביותר של כדור הארץ הן ביבשה והן בים.
הסקרנות האמיתית של כל מי שפגשנו, ללא קשר לרקע שלהם, הייתה ייחודית למקום בו היינו.
במקום לבחור במדרגות ובקתות קטנות בכלי שיט רב-יומיים, הם בחרו במחנות המופעלים על ידי אנרגיה סולארית, אוכל מקומי וצלילה לשימור בזמן הנכון, שצריכה להיות דרך העתיד אם אנחנו רוצים להמשיך לחקור את המקומות הנידחים האלה.
אל תבינו אותי לא נכון - אני אובססיבי לצלילה. אבל במקום יוצא דופן כמו ראג'ה אמפט, החוויה אינה רק בילוי כל הזמן מתחת למים. הצלילה כאן היא ייחודית, כאשר האתרים הטובים ביותר נגישים הן על ידי מפעילי צלילה על סיפון הסירה והן על ידי מפעילי צלילה יבשתית.
אבל עם עליית התיירות, אתרים מסוימים סופגים לחץ רב יותר ממה שניתן לדמיין. לתת לאוקיינוס הפסקה על ידי הישארות ביבשה, אפילו בחלק מהטיול, זו לא רק בחירה אחראית - זוהי הזדמנות לראות ולצלול בראג'ה אמפט בשלמותה. התמונה המלאה של יופי שאין להכחישה.
המקום בו אנו שוהים, האתוס של המפעילים שאנו תומכים בהם, והאופן שבו אנו מתקשרים עם קהילות מקומיות, כל אלה משפיעים לאורך זמן. אם התמזל מזלנו לצלול במקומות בתוליים כמו זה, אנו חייבים לאזורים אלה להיות מטיילים מודעים.
כצוללנים, סקרנות צריכה להיות ברירת המחדל שלנו - לשאול שאלות, לחפש מרכזי צלילה בני קיימא שעובדים עם מקומיים ועוזרים לשפר את חייהם, ולבחור חוויות שמאתגרות אותנו להיות שומרי האוקיינוס באמת.
אפילו אם זה אומר לצאת מאזור הנוחות שלכם - בין אם זה לנסות את הסמבל החריף ביותר בכפר או ללמוד את ההיסטוריה העמוקה יותר של המים שאתם חוקרים. כי הרגעים שמעבר לכל צלילה שראג'ה אמפט מציעה - הקשרים, הסיפורים, הארוחות המשותפות - הם אלה שנשארים איתנו הרבה אחרי שאנחנו עולים על פני המים.
מוכנים לצלול בראג'ה אמפט? גלו את היופי שאין שני לו של ראג'ה אמפט ומצאו את מרכז הצלילה או אתר הנופש המושלם עבורכם על ידי ביקור במדריך צלילה זה בראג'ה אמפט . תנו למסע הצלילה הבא שלכם להתחיל בגן עדן מדהים זה.
—
אנדי קרוס היא שגרירת SSI ומובילת משלחת "קצוות כדור הארץ", המדגישה סיפורים על התקדמות חיובית באוקיינוס וכיצד לחקור את העולם בצורה מודעת יותר. כדי להתעדכן במשלחת, עקבו אחר הצוות באינסטגרם , לינקדאין , טיקטוק , יוטיוב ובאתר האינטרנט שלהם .